Корреспондент «Николаевских новостей» безуспешно искал свободный столик на самом знаменитом в мире пивном фестивале в Мюнхене
Свободное падение «Октоберфеста».
Старушку Европу посмотреть да пивка попить - такова вкратце программа пресс-тура «Bier пир», в котором благодаря Украинскому журналистскому фонду удалось побывать.
Нашей группе, основное ядро которой составили журналисты со всей Украины, предстояло побывать в Польше, Чехии, Германии и Австрии, ознакомиться с традициями пивоварения и достопримечательностями. На все про все неделя. Как потом выяснилось, семи дней заслуживал каждый из увиденных городов, однако и бодрый «галоп по Европе» оставил незабываемые впечатления. Но обо всем по порядку.
Итак, самолет с нашей группой вылетел из Жулян и после полутора часов в воздухе приземлился в Катовице. Из киевской слякоти мы перенеслись в польскую бархатную осень. Знакомимся в аэропорту с гидом туристической компании Incomartour Сергеем Ермоленко и водителем нашего экскурсионного автобуса поляком Ричардом - и вперед!
Город Дракона
Стокилометровый переезд в Краков - древнюю столицу Польши. Этот красивый город очень напоминает наш Львов. Даже шумная центральная площадь и там, и там называется одинаково - Рынок.
Центр притяжения туристов в Кракове - замок Вавель. Этот могучий крепыш на прибрежном холме Вислы сотни лет был резиденцией польских королей. А хоронили их в Кафедральном соборе замка. Тут покоятся королева Ядвига, Стефан Баторий, Ян Собеский, Август Сильный. А в подземных криптах - могилы поэтов, музыкантов и политических деятелей. Здесь прах Тадеуша Костюшко, Фредерика Шопена, Юзефа Пилсудского, Адама Мицкевича... Последнее захоронение совсем свежее: в Вавеле нашли свое последнее пристанище президент Польши Лех Качинський и его жена, погибшие в авиакатастрофе под Смоленском.
С набережной Вислы под замком открывается чудный вид на город. А на самой набережной местная Аллея звезд. Тут отпечатки ладошек знаковых персон мирового кино - Анджея Вайды, Даниэля Ольбрыхского, Люка Бессона, Тима Рота и других. Рядышком вход в подземелье Дракона - символа Кракова. Сам Дракон сторожит свое убежище, время от времени извергая пламя из газовой горелки, установленной в его металлической пасти. Возле этого ящера веселится детвора и выстроились в очередь за фото туристы, в своем большинстве китайские.
На тротуарах Кракова украинцам было непривычно видеть велосипедные дорожки, которые, кстати, шире пешеходных. Велосипедистам здесь почет и уважение. Также в центре города много маленьких, совсем игрушечных, автомобильчиков, в которых возят туристов по определенным маршрутам. Вам на фабрику Шиндлера, который в годы войны спас тысячи евреев? Пожалуйста. В Освенцим? Ради Бога. А есть конные экипажи для прогулок. Лошадки степенно печатают шаг по мощеным улицам, а рядом проносятся быстрые трамваи и респектабельные авто.
Повсюду в центре города позируют «живые скульптуры», с которыми туристы с удовольствием фотографируются на память. Еще в центре Кракова много тенистых парков и сквериков, где можно отдохнуть у фонтанов, наблюдая за никуда не спешащими поляками. Да, о Кракове можно много рассказывать, но лучше один раз увидеть этот красивый город самому.
Желания Карлового моста
Несколько часов в Кракове позади. Опять комфортабельный автобус и ночевка в индустриальном чешском Оломоуце. Кстати, кордон Чехии, а потом и немецкий с австрийским, мы проскочили незаметно. В «шенгенской» Европе границ нет. Ни таможни, ни суровых пограничников. Езжай, куда хочешь.
Утро второго дня. Едем в Прагу! В «обычных» турах на осмотр чешской столицы отводят три дня. В нашем распоряжении три мимолетных часа. Бодрым шагом выходим на длинную Вацлавскую площадь, которая представляет собой, скорее, широченный бульвар. Тут каждый камень и каждая плиточка - исторические. Здесь в 1968 году советские танки несколько раз пальнули по Национальному музею, здесь сжег себя во время тех же событий студент Ян Палах. Тут расположен самый большой в мире конный памятник - святому Вацлаву, а неподалеку с одного из балконов вещал во время «бархатной революции» другой Вацлав - Гавел. Здесь в одном из пятизвездочных отелей выделывал умопомрачительные трюки Том Круз на съемках блокбастера «Миссия невыполнима». А по обе стороны километровой площади тянутся старинные здания с изысканной средневековой архитектурой. Опять-таки, это надо видеть. В конце площади можно перекусить в кафешках и просто на воздухе. Вкусно пахнет жареным мясом, и зазывно бултыхается в кружках настоящее чешское пиво. Мы заходим перекусить в знаменитый пивной ресторанчик «У Медведку». В меню фирменное блюдо - колено вепря. Стоит оно недешево - 330 крон (около 150 гривен), однако заказывают его обычно на двоих, поскольку одному человеку умять такое коленце едва ли под силу. Отведали мы и вкусного пива, которое варят здесь же.
Утолив голод, топаем дальше. Вот и следующее место паломничества туристов - Староместская площадь. Тут не протолкнуться. Особенно многолюдно под Астрономическими часами на городской ратуше. Публика ждет 40-секундного представления. Каждый час, когда бьют часы, скелет дергает за веревку колокола, ангел поднимает и опускает карающий меч. В окошках часов лики апостолов сменяют друг друга, и в финале кричит петух.
Здания, окружающие площадь, удивляют смешением архитектурных стилей - тут и готика, и ренессанс, и барокко, и рококо. Картину дополняет группа смешливых девчат в черных костюмах мимов. Они корчат веселые рожицы и застывают в причудливых позах, приглашая сфотографироваться с ними за умеренную плату.
Последний пункт нашей, к сожалению, такой короткой экскурсии по Праге - Карлов мост через Влтаву. Тут, кстати, тоже отметился «киномиссионер» Том Круз. Этому уникальному сооружению больше шести веков, а задумал его король Карл IV. По обе стороны моста выстроились три десятка величественных скульптур. Одна из них - Святого Яна Непомуцкого. По преданию он был сброшен врагами с Карлова моста, и в том месте, где тело погрузилось во Влтаву, над водой возникло свечение из пяти звезд. Теперь возле этой скульптуры загадывают желания, которые непременно исполняются. Мы тоже тихонько поведали мученику Яну о своей мечте.
Сказка Карловых-Вар
Мы прощаемся с Прагой, но не с Чехией. Утром третьего дня нам напоминают - тур-то пивной! Едем на «Королевский пивоваренный завод «Крушовице», который ведет свою историю с 1517 года. Здесь вас пригласят на дегустацию и сообщат, что рекорд принадлежит одному из наших братьев-славян, «уговорившему» за полчаса... 15 литров «Крушовице»! Побить этот рекорд никто не решился, да и зачем, когда есть возможность просто посмаковать темное и светлое «Крушовице».
А наш путь лежит на курорт Карловы-Вары. Этот сказочный городок давно облюбовали русские богачи, которые прикупили здесь недвижимость или просто приезжают подлечиться на местных термальных водах. Русская речь здесь слышна чаще, чем чешская. А на гастроли сюда приезжают Юрий Лоза и прочие ветераны российской сцены.
Мы прогуливаемся по центральной улице Карловых-Вар с разноцветными домиками. Часть нашей группы отправилась понежиться в купальне на открытом воздухе. Кстати, термальных источников тут дюжина, а тринадцатым чехи в шутку называют знаменитую «Бехеровку» - крепкий алкогольный напиток, стимулирующий пищеварение. К сожалению, отведать или купить его не удалось. В эти дни в Чехии действовал строгий запрет на продажу алкоголя крепостью больше 20 градусов. Увы, незадолго до нашего тура в Чехии произошло массовое отравление алкоголем, умерли около двадцати человек. Для этой маленькой страны - инцидент неслыханный, и меры были приняты соответствующие.
А прощаемся с Чехией на пивзаводе «Пльзенский праздрой». Пиво здесь варят по особой технологии - с использованием низового брожения. Нам показали километровые подземные подвалы, где и сейчас пиво выдерживается в дубовых бочках. Нам дали попробовать напиток, созревший в такой бочке. Настоящий, живой и нефильтрованный. Вкус, скажу вам, отменный! Такое приятное послевкусие осталось и от самой Чехии. А наш автобус уже взял курс на Мюнхен, где уже начался «Октоберфест»...
Как красивый сон, пролетели три дня в Польше и Чехии, а украинские журналисты продолжают cвой «Bier пир». Утро четвертого дня встречает нас в Германии - с ее идеальными автобанами, изумрудными лугами и аккуратными городками вдоль дороги.
Наш автобус летит навстречу Мюнхену. Кстати, в Европе у водителей действует лимит на время, проведенное за рулем. Это в Украине его игнорируют: крути баранку хоть сутки напролет, а здесь перерабатывать строжайше запрещено, иначе могут быть неприятности. Если приехали в гостиницу за полночь, то выезжать придется уже днем, ломая все графики, так как водитель по закону должен отдохнуть определенное количество часов.
За столиком с Лениным
Но вот он, веселый Мюнхен с его знаменитым двухнедельным пивным фестивалем «Октоберфест». Здесь много людей в национальной баварской одежде. Мужчины щеголяют в кожаных штанах и шляпах с перьями, а дамочки разгуливают в блузках со шнуровкой. Правда, «Октоберфест» к этому убранству тут ни при чем. Просто в Баварии живут патриоты своей земли, для которых эта одежда - повседневная. Носить национальный костюм считается у баварцев показателем хорошего вкуса.
Мы приближаемся к величественному Фрауэнкирхе - собору высотой в сто метров. Это один из главных символов Мюнхена, где когда-то служил архиепископом нынешний папа римский Бенедикт XVI и где на одном из плит отпечатался «след дьявола».
Дальше в нашем маршруте самая знаменитая пивная мира - «Хофбройхаус». Ей больше пятисот лет, а одновременно разместиться за столиками здесь могут четыре тысячи человек! В двадцатых годах тут в захмелевшей толпе ораторствовал Гитлер, именно отсюда начался «пивной путч». Сюда хаживал Ленин, а Крупская в своем дневнике писала: «Особенно приятно вспоминать «Хофбройхаус», где отличное пиво стирает все классовые противоречия». Мы тоже окунулись в атмосферу этого заведения. У входа в камере хранения в ячейках с замочками ждут своего часа кружки постоянных посетителей. В залах музыка и веселье с танцами. Пляшут у столов пожилые немцы. Горланят песни за столами. Чувствуется настроение «Октоберфеста». Хотя столов тут великое множество, найти свободный нелегко. Но, наконец, эта проблема решена, перед нами литровая кружка и белые баварские сосиски. Цвет непривычный, но вкус отменный. Все столы исписаны автографами посетителей, тут это не возбраняется. Оставляем свой и мы.
Маленькие шалости Мюнхена
А потом - дружным шагом на Терезин луг, где раскинулись огромные павильоны «Октоберфеста», способные вместить по несколько тысяч человек, где крутятся чертовы колеса и летят вагончики по умопомрачительным американским горкам, которые сами американцы называют русскими. Чтобы отважиться испробовать на себе некоторые из аттракционов «Октоберфеста», нужна либо подготовка космонавта, либо... энное количество горячительного в организме. Впечатлил симулятор свободного падения, где человек падает вниз головой с высоты 66 метров!
В шумном людском море большой компании лавировать трудно - чуть зазевался, уже потерялся. Дабы оценить масштаб этого пивного гуляния, назову несколько цифр. Сто тысяч посадочных мест и миллионы посетителей, которые за
16 дней выпивают около шести миллионов литров пива и съедают 500 тысяч жареных кур! Кстати, пиво на «Октоберфесте» дороговато - больше 9 евро за литр. Для сравнения: в ресторанчиках - по 7,5-7,8 евро. А в обычных сетевых супермаркетах пиво и съестное стоят вполне демократично - даже для украинского кошелька.
А наша маленькая репортерская компания, сбежав от суеты «Октоберфеста», приземляется в маленьком уютном ресторанчике. Один из немцев просто съедает глазами наших барышень. Наконец, подходит с надеждой на знакомство. Узнав, откуда мы, горестно всплескивает руками: «Так всегда, если красивая, то или русская, или украинка...».
А нас уже ждет автобус. Мы опаздываем, поэтому продвигаемся короткими перебежками. По пути встречаем колоритного двухметрового трансвестита, который щедро дарит окружающим белоснежную улыбку. В его адрес гневно тараторит немецкая бабушка, которой явно не по вкусу такая свобода нравов. А мы там и сям наблюдаем последствия «Октоберфеста». Вот сильно пошатывается мужчина в шляпе с пером, другой беспомощно сидит на асфальте, третий, извините, оправляется прямо у стены дома. И куда смотрит полиция?
Гид поясняет, что во время «Октоберфеста» стражи порядка закрывают глаза на некоторые мелкие «шалости» соотечественников и гостей столицы Баварии. Мюнхенцы, которые 50 недель трудятся, как шахтер в забое, получают две недели, чтобы расслабиться. Но в остальное время в городе царит знаменитый немецкий «орднунг».
И еще одно наблюдение. Бомжи в Мюнхене есть, как, впрочем, и в других увиденных во время тура городах. Почти все - выходцы с Востока, Ближнего и не очень. В блюдцах у них считанные монеты. В Германии и Австрии подавать милостыню как-то не принято.
Замок безумного короля
Еще одно яркое впечатление от Баварии - Нойшванштайн. Новый лебединый замок. Или замок безумного короля. Людвиг II построил его в честь композитора Рихарда Вагнера, которого буквально боготворил. Строительство замка оставило баварскую казну совершенно пустой, король одалживал деньги даже... у подрядчиков! Однако потомки благодарны правителю, который оставил им это великолепие в Альпах.
Чтобы добраться до замка, пришлось топать полчаса по крутому горному подъему, однако наши «жертвы» были щедро вознаграждены близким знакомством с Нойшванштайном. Этот замок интересен не только изумительной работой художников, расписавших стены тронного и других залов сценами из творений Вагнера, но и техническими нюансами. На дворе XIX век, а тут - телефонная связь, центральное отопление, электрические звонки и прочие новинки того времени.
Возле замка расположено то самое Лебединое озеро, которое вдохновило Петра Чайковского. Мы побывали поблизости - у другого озерца. В нем тоже плавают лебеди, а вода - удивительной чистоты.
Моцарт - их все!
До свидания, Германия, здравствуй, Австрия! Мы едем на родину Моцарта - в Зальцбург. Кстати, считать великого музыканта австрийцем не совсем верно. Родители у него немцы, а Зальцбург в те времена и вовсе был независимым государством.
Нам показали дом, где родился Моцарт. Образ этого человека эксплуатируется в Зальцбурге повсеместно. Моцарт на футболках и кружках, на пачках чая и кофе, на «шарах Моцарта» - традиционных австрийских конфетах и на прочих сувенирных штуковинах. Забавно, но сам Моцарт провинциальный уютный Зальцбург недолюбливал, его всегда тянуло в большую шумную Вену. Однако местные жители простили земляку такое отношение к своему городу и любят его беззаветно.
После бурных вод пьяного Мюнхена Зальцбург кажется тихой гаванью. Здесь никто никуда не спешит. Старики сидят в кафешках за свежей газетой, степенно шествуют по улочкам старого города их молодые соплеменники. Время замерло здесь триста лет назад. И это, наверное, здорово.
Подходит к концу «Bier пир». Последний город нашего вояжа - Вена. Тут чувствуется поистине имперский размах. Огромные площади, внушительные памятники историческим деятелям, величественные дворцы и соборы, в один из которых мы заглянули на концерт органной музыки.
Но, как говаривал Штирлиц, запоминается всегда последнее слово. Для меня Вена - это еще и городской сумасшедший, но одновременно очень талантливый уличный музыкант. Когда настало время ехать на последний ночлег, мы задержались на площади Марии-Терезии, где распатланный и немножко нетрезвый человек играл на бутылках классику - Баха, Моцарта, Шопена. В каждой из стеклянных емкостей было строго определенное количество напитка, дабы звучание было идеальным. Перед каждым концертом музыкант настраивал свои «инструменты», отпивая из каждой бутылки. Причем, во всех был именно тот напиток, который указан на этикетке. Некоторые - достаточно крепкие. Впрочем, даже после такой «настройки» маэстро не фальшивил ни в одной бутылочной ноте. Браво!
...А наш самолет набирает высоту над Катовице. «Bier пир» остался позади, и запомнился он не только и не столько пивом, но, самое главное, вечно юной красотой старушки Европы. Здесь действительно стоит побывать. А «Николаевские новости» благодарят за поездку Украинский журналистский фонд и компанию Incomartour.
Нашей группе, основное ядро которой составили журналисты со всей Украины, предстояло побывать в Польше, Чехии, Германии и Австрии, ознакомиться с традициями пивоварения и достопримечательностями. На все про все неделя. Как потом выяснилось, семи дней заслуживал каждый из увиденных городов, однако и бодрый «галоп по Европе» оставил незабываемые впечатления. Но обо всем по порядку.
Итак, самолет с нашей группой вылетел из Жулян и после полутора часов в воздухе приземлился в Катовице. Из киевской слякоти мы перенеслись в польскую бархатную осень. Знакомимся в аэропорту с гидом туристической компании Incomartour Сергеем Ермоленко и водителем нашего экскурсионного автобуса поляком Ричардом - и вперед!
Город Дракона
Стокилометровый переезд в Краков - древнюю столицу Польши. Этот красивый город очень напоминает наш Львов. Даже шумная центральная площадь и там, и там называется одинаково - Рынок.
Центр притяжения туристов в Кракове - замок Вавель. Этот могучий крепыш на прибрежном холме Вислы сотни лет был резиденцией польских королей. А хоронили их в Кафедральном соборе замка. Тут покоятся королева Ядвига, Стефан Баторий, Ян Собеский, Август Сильный. А в подземных криптах - могилы поэтов, музыкантов и политических деятелей. Здесь прах Тадеуша Костюшко, Фредерика Шопена, Юзефа Пилсудского, Адама Мицкевича... Последнее захоронение совсем свежее: в Вавеле нашли свое последнее пристанище президент Польши Лех Качинський и его жена, погибшие в авиакатастрофе под Смоленском.
С набережной Вислы под замком открывается чудный вид на город. А на самой набережной местная Аллея звезд. Тут отпечатки ладошек знаковых персон мирового кино - Анджея Вайды, Даниэля Ольбрыхского, Люка Бессона, Тима Рота и других. Рядышком вход в подземелье Дракона - символа Кракова. Сам Дракон сторожит свое убежище, время от времени извергая пламя из газовой горелки, установленной в его металлической пасти. Возле этого ящера веселится детвора и выстроились в очередь за фото туристы, в своем большинстве китайские.
На тротуарах Кракова украинцам было непривычно видеть велосипедные дорожки, которые, кстати, шире пешеходных. Велосипедистам здесь почет и уважение. Также в центре города много маленьких, совсем игрушечных, автомобильчиков, в которых возят туристов по определенным маршрутам. Вам на фабрику Шиндлера, который в годы войны спас тысячи евреев? Пожалуйста. В Освенцим? Ради Бога. А есть конные экипажи для прогулок. Лошадки степенно печатают шаг по мощеным улицам, а рядом проносятся быстрые трамваи и респектабельные авто.
Повсюду в центре города позируют «живые скульптуры», с которыми туристы с удовольствием фотографируются на память. Еще в центре Кракова много тенистых парков и сквериков, где можно отдохнуть у фонтанов, наблюдая за никуда не спешащими поляками. Да, о Кракове можно много рассказывать, но лучше один раз увидеть этот красивый город самому.
Желания Карлового моста
Несколько часов в Кракове позади. Опять комфортабельный автобус и ночевка в индустриальном чешском Оломоуце. Кстати, кордон Чехии, а потом и немецкий с австрийским, мы проскочили незаметно. В «шенгенской» Европе границ нет. Ни таможни, ни суровых пограничников. Езжай, куда хочешь.
Утро второго дня. Едем в Прагу! В «обычных» турах на осмотр чешской столицы отводят три дня. В нашем распоряжении три мимолетных часа. Бодрым шагом выходим на длинную Вацлавскую площадь, которая представляет собой, скорее, широченный бульвар. Тут каждый камень и каждая плиточка - исторические. Здесь в 1968 году советские танки несколько раз пальнули по Национальному музею, здесь сжег себя во время тех же событий студент Ян Палах. Тут расположен самый большой в мире конный памятник - святому Вацлаву, а неподалеку с одного из балконов вещал во время «бархатной революции» другой Вацлав - Гавел. Здесь в одном из пятизвездочных отелей выделывал умопомрачительные трюки Том Круз на съемках блокбастера «Миссия невыполнима». А по обе стороны километровой площади тянутся старинные здания с изысканной средневековой архитектурой. Опять-таки, это надо видеть. В конце площади можно перекусить в кафешках и просто на воздухе. Вкусно пахнет жареным мясом, и зазывно бултыхается в кружках настоящее чешское пиво. Мы заходим перекусить в знаменитый пивной ресторанчик «У Медведку». В меню фирменное блюдо - колено вепря. Стоит оно недешево - 330 крон (около 150 гривен), однако заказывают его обычно на двоих, поскольку одному человеку умять такое коленце едва ли под силу. Отведали мы и вкусного пива, которое варят здесь же.
Утолив голод, топаем дальше. Вот и следующее место паломничества туристов - Староместская площадь. Тут не протолкнуться. Особенно многолюдно под Астрономическими часами на городской ратуше. Публика ждет 40-секундного представления. Каждый час, когда бьют часы, скелет дергает за веревку колокола, ангел поднимает и опускает карающий меч. В окошках часов лики апостолов сменяют друг друга, и в финале кричит петух.
Здания, окружающие площадь, удивляют смешением архитектурных стилей - тут и готика, и ренессанс, и барокко, и рококо. Картину дополняет группа смешливых девчат в черных костюмах мимов. Они корчат веселые рожицы и застывают в причудливых позах, приглашая сфотографироваться с ними за умеренную плату.
Последний пункт нашей, к сожалению, такой короткой экскурсии по Праге - Карлов мост через Влтаву. Тут, кстати, тоже отметился «киномиссионер» Том Круз. Этому уникальному сооружению больше шести веков, а задумал его король Карл IV. По обе стороны моста выстроились три десятка величественных скульптур. Одна из них - Святого Яна Непомуцкого. По преданию он был сброшен врагами с Карлова моста, и в том месте, где тело погрузилось во Влтаву, над водой возникло свечение из пяти звезд. Теперь возле этой скульптуры загадывают желания, которые непременно исполняются. Мы тоже тихонько поведали мученику Яну о своей мечте.
Сказка Карловых-Вар
Мы прощаемся с Прагой, но не с Чехией. Утром третьего дня нам напоминают - тур-то пивной! Едем на «Королевский пивоваренный завод «Крушовице», который ведет свою историю с 1517 года. Здесь вас пригласят на дегустацию и сообщат, что рекорд принадлежит одному из наших братьев-славян, «уговорившему» за полчаса... 15 литров «Крушовице»! Побить этот рекорд никто не решился, да и зачем, когда есть возможность просто посмаковать темное и светлое «Крушовице».
А наш путь лежит на курорт Карловы-Вары. Этот сказочный городок давно облюбовали русские богачи, которые прикупили здесь недвижимость или просто приезжают подлечиться на местных термальных водах. Русская речь здесь слышна чаще, чем чешская. А на гастроли сюда приезжают Юрий Лоза и прочие ветераны российской сцены.
Мы прогуливаемся по центральной улице Карловых-Вар с разноцветными домиками. Часть нашей группы отправилась понежиться в купальне на открытом воздухе. Кстати, термальных источников тут дюжина, а тринадцатым чехи в шутку называют знаменитую «Бехеровку» - крепкий алкогольный напиток, стимулирующий пищеварение. К сожалению, отведать или купить его не удалось. В эти дни в Чехии действовал строгий запрет на продажу алкоголя крепостью больше 20 градусов. Увы, незадолго до нашего тура в Чехии произошло массовое отравление алкоголем, умерли около двадцати человек. Для этой маленькой страны - инцидент неслыханный, и меры были приняты соответствующие.
А прощаемся с Чехией на пивзаводе «Пльзенский праздрой». Пиво здесь варят по особой технологии - с использованием низового брожения. Нам показали километровые подземные подвалы, где и сейчас пиво выдерживается в дубовых бочках. Нам дали попробовать напиток, созревший в такой бочке. Настоящий, живой и нефильтрованный. Вкус, скажу вам, отменный! Такое приятное послевкусие осталось и от самой Чехии. А наш автобус уже взял курс на Мюнхен, где уже начался «Октоберфест»...
Как красивый сон, пролетели три дня в Польше и Чехии, а украинские журналисты продолжают cвой «Bier пир». Утро четвертого дня встречает нас в Германии - с ее идеальными автобанами, изумрудными лугами и аккуратными городками вдоль дороги.
Наш автобус летит навстречу Мюнхену. Кстати, в Европе у водителей действует лимит на время, проведенное за рулем. Это в Украине его игнорируют: крути баранку хоть сутки напролет, а здесь перерабатывать строжайше запрещено, иначе могут быть неприятности. Если приехали в гостиницу за полночь, то выезжать придется уже днем, ломая все графики, так как водитель по закону должен отдохнуть определенное количество часов.
За столиком с Лениным
Но вот он, веселый Мюнхен с его знаменитым двухнедельным пивным фестивалем «Октоберфест». Здесь много людей в национальной баварской одежде. Мужчины щеголяют в кожаных штанах и шляпах с перьями, а дамочки разгуливают в блузках со шнуровкой. Правда, «Октоберфест» к этому убранству тут ни при чем. Просто в Баварии живут патриоты своей земли, для которых эта одежда - повседневная. Носить национальный костюм считается у баварцев показателем хорошего вкуса.
Мы приближаемся к величественному Фрауэнкирхе - собору высотой в сто метров. Это один из главных символов Мюнхена, где когда-то служил архиепископом нынешний папа римский Бенедикт XVI и где на одном из плит отпечатался «след дьявола».
Дальше в нашем маршруте самая знаменитая пивная мира - «Хофбройхаус». Ей больше пятисот лет, а одновременно разместиться за столиками здесь могут четыре тысячи человек! В двадцатых годах тут в захмелевшей толпе ораторствовал Гитлер, именно отсюда начался «пивной путч». Сюда хаживал Ленин, а Крупская в своем дневнике писала: «Особенно приятно вспоминать «Хофбройхаус», где отличное пиво стирает все классовые противоречия». Мы тоже окунулись в атмосферу этого заведения. У входа в камере хранения в ячейках с замочками ждут своего часа кружки постоянных посетителей. В залах музыка и веселье с танцами. Пляшут у столов пожилые немцы. Горланят песни за столами. Чувствуется настроение «Октоберфеста». Хотя столов тут великое множество, найти свободный нелегко. Но, наконец, эта проблема решена, перед нами литровая кружка и белые баварские сосиски. Цвет непривычный, но вкус отменный. Все столы исписаны автографами посетителей, тут это не возбраняется. Оставляем свой и мы.
Маленькие шалости Мюнхена
А потом - дружным шагом на Терезин луг, где раскинулись огромные павильоны «Октоберфеста», способные вместить по несколько тысяч человек, где крутятся чертовы колеса и летят вагончики по умопомрачительным американским горкам, которые сами американцы называют русскими. Чтобы отважиться испробовать на себе некоторые из аттракционов «Октоберфеста», нужна либо подготовка космонавта, либо... энное количество горячительного в организме. Впечатлил симулятор свободного падения, где человек падает вниз головой с высоты 66 метров!
В шумном людском море большой компании лавировать трудно - чуть зазевался, уже потерялся. Дабы оценить масштаб этого пивного гуляния, назову несколько цифр. Сто тысяч посадочных мест и миллионы посетителей, которые за
16 дней выпивают около шести миллионов литров пива и съедают 500 тысяч жареных кур! Кстати, пиво на «Октоберфесте» дороговато - больше 9 евро за литр. Для сравнения: в ресторанчиках - по 7,5-7,8 евро. А в обычных сетевых супермаркетах пиво и съестное стоят вполне демократично - даже для украинского кошелька.
А наша маленькая репортерская компания, сбежав от суеты «Октоберфеста», приземляется в маленьком уютном ресторанчике. Один из немцев просто съедает глазами наших барышень. Наконец, подходит с надеждой на знакомство. Узнав, откуда мы, горестно всплескивает руками: «Так всегда, если красивая, то или русская, или украинка...».
А нас уже ждет автобус. Мы опаздываем, поэтому продвигаемся короткими перебежками. По пути встречаем колоритного двухметрового трансвестита, который щедро дарит окружающим белоснежную улыбку. В его адрес гневно тараторит немецкая бабушка, которой явно не по вкусу такая свобода нравов. А мы там и сям наблюдаем последствия «Октоберфеста». Вот сильно пошатывается мужчина в шляпе с пером, другой беспомощно сидит на асфальте, третий, извините, оправляется прямо у стены дома. И куда смотрит полиция?
Гид поясняет, что во время «Октоберфеста» стражи порядка закрывают глаза на некоторые мелкие «шалости» соотечественников и гостей столицы Баварии. Мюнхенцы, которые 50 недель трудятся, как шахтер в забое, получают две недели, чтобы расслабиться. Но в остальное время в городе царит знаменитый немецкий «орднунг».
И еще одно наблюдение. Бомжи в Мюнхене есть, как, впрочем, и в других увиденных во время тура городах. Почти все - выходцы с Востока, Ближнего и не очень. В блюдцах у них считанные монеты. В Германии и Австрии подавать милостыню как-то не принято.
Замок безумного короля
Еще одно яркое впечатление от Баварии - Нойшванштайн. Новый лебединый замок. Или замок безумного короля. Людвиг II построил его в честь композитора Рихарда Вагнера, которого буквально боготворил. Строительство замка оставило баварскую казну совершенно пустой, король одалживал деньги даже... у подрядчиков! Однако потомки благодарны правителю, который оставил им это великолепие в Альпах.
Чтобы добраться до замка, пришлось топать полчаса по крутому горному подъему, однако наши «жертвы» были щедро вознаграждены близким знакомством с Нойшванштайном. Этот замок интересен не только изумительной работой художников, расписавших стены тронного и других залов сценами из творений Вагнера, но и техническими нюансами. На дворе XIX век, а тут - телефонная связь, центральное отопление, электрические звонки и прочие новинки того времени.
Возле замка расположено то самое Лебединое озеро, которое вдохновило Петра Чайковского. Мы побывали поблизости - у другого озерца. В нем тоже плавают лебеди, а вода - удивительной чистоты.
Моцарт - их все!
До свидания, Германия, здравствуй, Австрия! Мы едем на родину Моцарта - в Зальцбург. Кстати, считать великого музыканта австрийцем не совсем верно. Родители у него немцы, а Зальцбург в те времена и вовсе был независимым государством.
Нам показали дом, где родился Моцарт. Образ этого человека эксплуатируется в Зальцбурге повсеместно. Моцарт на футболках и кружках, на пачках чая и кофе, на «шарах Моцарта» - традиционных австрийских конфетах и на прочих сувенирных штуковинах. Забавно, но сам Моцарт провинциальный уютный Зальцбург недолюбливал, его всегда тянуло в большую шумную Вену. Однако местные жители простили земляку такое отношение к своему городу и любят его беззаветно.
После бурных вод пьяного Мюнхена Зальцбург кажется тихой гаванью. Здесь никто никуда не спешит. Старики сидят в кафешках за свежей газетой, степенно шествуют по улочкам старого города их молодые соплеменники. Время замерло здесь триста лет назад. И это, наверное, здорово.
Подходит к концу «Bier пир». Последний город нашего вояжа - Вена. Тут чувствуется поистине имперский размах. Огромные площади, внушительные памятники историческим деятелям, величественные дворцы и соборы, в один из которых мы заглянули на концерт органной музыки.
Но, как говаривал Штирлиц, запоминается всегда последнее слово. Для меня Вена - это еще и городской сумасшедший, но одновременно очень талантливый уличный музыкант. Когда настало время ехать на последний ночлег, мы задержались на площади Марии-Терезии, где распатланный и немножко нетрезвый человек играл на бутылках классику - Баха, Моцарта, Шопена. В каждой из стеклянных емкостей было строго определенное количество напитка, дабы звучание было идеальным. Перед каждым концертом музыкант настраивал свои «инструменты», отпивая из каждой бутылки. Причем, во всех был именно тот напиток, который указан на этикетке. Некоторые - достаточно крепкие. Впрочем, даже после такой «настройки» маэстро не фальшивил ни в одной бутылочной ноте. Браво!
...А наш самолет набирает высоту над Катовице. «Bier пир» остался позади, и запомнился он не только и не столько пивом, но, самое главное, вечно юной красотой старушки Европы. Здесь действительно стоит побывать. А «Николаевские новости» благодарят за поездку Украинский журналистский фонд и компанию Incomartour.