Выше неба, рядом с богами
В одно из самых загадочных государств на планете - Непал, отправился журналист «Николаевских новостей»
Поездка в Гималаи срывалась три года подряд. То от престола отрекся тамошний монарх Гьянендра, то сильнейшие оползни сделали невозможным восхождение в горы, то тибетское противостояние, то еще какие-то природные и социальные катаклизмы стояли на преграде журналистской экспедиции. И вот 9 мая небольшая группа репортеров во главе с пресс-секретарем Ассоциации судовладельцев Украины Александром Федоровым по приглашению министерства туризма Непала и крупнейшего туроператора Shangrila Tours авиарейсом Киев-Шарджа-Катманду отправилась, пожалуй, в самую загадочную страну на белом свете.
В течение двух недель предстояло прикоснуться к маленьким и большим тайнам Непала. Голова кругом - Будда, Эверест, Аннапурна, снежный человек, шерпы, Шамбала, йоги, реинкарнация. Кто не читал обо всем этом взахлеб еще в школьные годы! И все это - достояние горной страны, куда мы отправляемся.
Королевская кровь
Монархия в Непале с ее многовековой историей пала в 2007 году, оставив после себя никем не покоренную, но крайне бедную страну. Прежде об этом гималайском царстве-государстве в прессе писали чрезвычайно мало. Лишь 1 июня 2001 года, когда в семье правителя Бирендры случилась трагедия, страницы мировых таблоидов пестрели жуткими подробностями уничтожения королевского рода.
Уверяли, что наследный принц Дипендра на званом ужине из автомата Калашникова уложил дюжину ближайших родственников - короля, королеву, младшего принца, а затем и себе пустил пулю в висок. Было много версий случившегося, куда подмешивали борьбу за престол и политические козни.
В Непале многие до сих пор уверены, что все произошло из-за любви, и сбылось таким образом пророчество королевских астрологов двухвековой давности. Гималайские нострадамусы уверяли, что если принц женится до 35 лет, то в 55 лет погибнет король…
29-летнему престолонаследнику мама-королева подобрала невесту-непалочку, а этот несчастный принц взял да влюбился в очаровательную индуску Девиану из древнего рода Ранов. С этим кланом долги годы негласно враждовал клан Шахов, к которому принадлежала королевская семья. В пылу эмоций принц Дипендра якобы взялся за оружие. Он был обладателем черного пояса карате, отменным парашютистом, а свою любимую повстречал во время учебы в британском Итоне…
С той поры минуло восемь лет, низвергнута монархия. Непал стал демократической федеративной Республикой. Страна ожила. Последнего монарха Гьянендру пришедшие к власти коммунисты заставили платить налоги, лишили права называться «живым воплощением бога Вишну», выселили из королевского дворца. Лишь экспроприировать монаршую корону, усыпанную брильянтами, не смогли. Она исчезла. Видимо, до лучших времен. А вот история несчастной любви Дипендры превратилась в одну из легенд и обросла всякими небылицами. Говорят, его любимую Девиану после трагедии видели в… Москве, а затем у нее была помолвка с молодым богатеем в Индии. Об этой истории мне напомнили уже в Катманду, в культовом ресторанчике Rum Doodle, где и не такое можно услышать и много чего увидеть.
Башмаки старого альпиниста
Rum Doodle - уютное питейное заведение с мировой славой приютилось в одной из неопрятных улочек непальской столицы. Но кто их альпинистов не знает об этом ресторане! По его жутко скрипучим деревянным ступенькам в разные годы поднимались почти все счастливчики, покорившие когда-либо Джомолунгму. Захаживали сюда попить местное пивко «Эверест» американские президенты, британские принцы и гималайские правители.
Именно отсюда вот уже полвека подряд начинается старт абсолютно всех восхождений на горные вершины Гималаев. Об этом ресторанчике написана целая книга! Здесь приличная европейская кухня, услужливые официанты, и вы не поверите - абсолютно бесплатный wi-fi.
Узнав об этом, я тотчас запустил «скайп» в своем ноутбуке. Правда, иногда казалось, что до вершины дойти быстрее, чем услышать голос сотрудников родных «Николаевских новостей». Но тем не менее! Ведь за три доллара в минуту по мобильному телефону с Украиной из Непала не много поговоришь! А в приличных отелях, коих в Катманду меньше десятка, за часовые посиделки в интернете надо выложить долларов эдак десять. Так что в Rum Doodle с ноутбуками пожаловали не мы одни.
С потолка одного из залов ресторана свисает старый велосипед, альпинистские башмаки и ледоруб. Здесь на стенах пожелтевшие от времени вырезки нашумевших когда-то статей из газет, а еще развешаны сотни белых картонок в виде отпечатка ступни йети - снежного человека. Картонки испещрены автографами, стишками, рисунками членов экспедиций, кажется, со всего мира. Я видел автограф Эдмунда Хиллари, первого покорителя Эвереста. Захотелось увековечить и свое пребывание в Rum Doodle - не дали. Мол, вернешься с треккинга, увидишь того самого йети, поймешь, что такое Шамбала - тогда, пожалуйста…
Коварство Аннапурны
Пермит - бумаженция с голограммой и вашим цветным фото - дает право на треккинг, проще - пеший туризм. И только с ней вы имеете право на поход в Гималаи. Побывать в Непале и не отправиться в горы - это все равно, что стоять в жару у колодца и водицы не напиться…
На десант в горы нам было отведено три дня. Наивно полагать, что физическая подготовка всех участников журналисткой экспедиции позволяла отправиться по самым сложным горным маршрутам. Хотя в Гималаях простых путей не бывает. Даже к нашей конечной точке - селению Гандрук на скромную, по альпинистским понятиям, высоту в две тысячи метров, добраться непросто.
А еще накануне пресс-тура мы были шокированы известием о гибели одного из участников украинской экспедиции на Аннапурну 1. Ее организовал известный тележурналист, спортивный комментатор Валентин Щербачов с благими намерениями - донести идею равного права украинцев и поляков на Евро-2012 и сыграть в горах футбольный матч.
Из той экспедиции не вернулся Игорь Пилипчук, бывший убоповец и народный депутат, вице-президент федерации легкой атлетики Украины. Говорят, не выдержала страховка, когда он снимал на видеокамеру этап восхождения к одной из высочайших вершин мира.
У нашего Александра Федорова тоже была задумка - вызвать на футбольный поединок либо дружную команду ведущего непальского туроператора Shangrila Tours, обеспечившего наш пресс-тур, либо шерпов, отправившихся с нами в трек. Но от затеи мы сознательно отказались. Хотя у нас подобрался приличный составчик: сам Федоров - шестовик, мастер спорта СССР, покорявший еще в 70-е годы планку на высоте 5.25. Я дошел до мастерского уровня в спортивной гимнастике, в нашей дружной команде крепкие ребята - директор херсонской телерадиокомпании «ВТВ-плюс» Виталий Каменский, заслуженный журналист Украины харьковчанин Александр Швец…
А трехдневный трек из города Покхара начался с неожиданностей. Утром все дороги из города были заблокированы…
Все выезды из Покхары неожиданно были перекрыты легковушками. На узких улочках города образовались заторы. Водитель нашего автобуса сделал несколько безуспешных попыток из разных сторон прошмыгнуть сквозь кольцо осады. Местные гаишники только разводили руками, а возле авто образовалась толпа любопытных. В чем тут дело? Пришлось провести маленькое журналистское расследование. Оказалось, бастуют местные таксисты. Накануне был избит их коллега. И это уже не первый случай, когда буйные пассажиры вместо платы за проезд пускают в ход кулаки. У них, видимо, такая логика - таксисты подняли цены на проезд, а у таксистов своя правда - они не защищены ни от негодяев, ни от плохих дорог и требуют от местной власти навести порядок. Узнав, что мы украинские журналисты, и излив перед нами на диктофон и видеокамеру свою душу в надежде, что об их бедах хоть кто-то услышит, организаторы акции дают команду пропустить прессу. И вот наш автобус протискивается в узкий коридор, который на минуту приоткрыли бастующие таксисты. Путь в горы свободен.
Особенности национальной езды
Транспорт в Непале - это нечто! Во-первых, тут левостороннее движение, во-вторых, асфальтированных дорог мало и они, не поверите, еще ужаснее, чем в Николаеве. В-третьих, мало новых автомобилей. Если автобусы - так индийские «Таты» с пассажирами (людьми и козами) на крыше, если такси - так старенькие малышки «Сузуки марути». Роскошные машины видеть приходилось нечасто. «Ленд крузер», «Эксплорер», «Ленд ровер»… Зато в королевском музее выставлен легендарный «Мерседес Бенц» 1939 года выпуска, который Адольф Гитлер подарил королю Трибхуану в годы второй мировой войны. Тогда в Непале дорог вообще не было, и, вероятно, таким образом, нацисты пытались задобрить гималайского монарха не мешать их экспедициям в поисках заоблачной Шамбалы…
Общественный транспорт - «тук-туки» - подобие наших маршрутных такси, куда местные жители набиваются, словно селедки в банки. Зато проезд довольно дешев.
Из четырехсоттысячного Катманду до уютной Покхары с населением в 200 тысяч человек две сотни километров. Дорога эта одна и в некоторых местах такая узкая, что двум встречным машинам не разминуться. По серпантину не разгонишься. И надо быть весьма умелым водилой, чтобы преодолевать эти зигзаги. Но дух захватывает, когда проезжаешь перевал или пытаешься заглянуть в глубину ущелья. Нам не пофартило. На дорогу ушло 13 часов.
Оказалось, громадный оползень разрушил часть дороги. Пока ее расчищали, образовалась многокилометровая пробка. Чтоб как-то убить время, одни пошли любоваться местными красотами, другие направились к висячему мосту через горную реку. А три наши нетерпеливые попутчицы - бесстрашные 18-летние студентки из Дании - вообще спустились к реке, наняли надувной катамаран и продолжили свое путешествие к Покхаре по воде. Вот такой себе рафтинг!
Настоящий Пасан!
Наш экстрим продолжился. Непростой марш-бросок в Покхару, переговоры с протестующими таксистами еще больше усилили желание побыстрее увидеть верхотуру планеты - пики-восьмитысячники. Их в Непале восемь из 14! Мы направляемся в их сторону. Кроме директора «Шангрила тур» Ашока Покарела, который, словно нянька, все эти дни опекал нашу журналистскую команду, к экспедиции присоединился еще один участник.
«Знакомьтесь, Пасан Шерпа», - отрекомендовал нам Ашок приземистого, крепко сложенного мускулистого мужчину со шрамом на лице, горным загаром и белозубой улыбкой. Это был первый шерпа, которого я увидел впервые в своей жизни.
Шерпа - так звучит его фамилия, к этой касте принадлежит его род, с этой профессией связана вся его семья. У Пасана удивительная судьба. Его отец профессиональный проводник в горах. Этим занимался его старший брат. Но однажды, в середине 90-х годов, случилась трагедия. Во время восхождения к семитысячнику снежная лавина неожиданно накрыла всю международную экспедицию. Словно пушинки, снесло все палатки альпинистов. Тело брата так и не нашли. А Пасан остался верен своей профессии. Сейчас ему 47 лет, и у него за плечами не одно сложное восхождение, поднимался на высоту в семь тысяч метров. Но даже к такому, как сейчас, треку «для чайников» у него отношение истинного профи-проводника.
Тайна Хиллари
В горы мы ушли налегке. Всю нашу поклажу спаковали и взвалили на свои плечи портеры - профессиональные носильщики. Мы обсуждали, как эти, невысокого роста, щупленькие и худощавые шерпы, среди которых, о Боже, были женщины, понесут в крутую гору каждый по полцентнера веса. А их уже и след простыл. Понесли они, кроме наших сумок, два десятка палаток, спальные мешки, горно-полевую кухню, продукты питания.
И каково было наше очередное удивление, когда после окончания пятичасового перехода, когда ноги уже не слушались, когда все мысли были об отдыхе, душе и прохладительных напитках, мы увидели такую картину. Наши палатки с видом на гору Мачапучаре были выставлены в ряд на зеленой травке, наши сумки и рюкзаки разложены, а шерпы, словно добрые гномы, уже колдовали над кастрюлями, в которых варился для нас сытный ужин.
Я не припоминаю непальцев-рекордсменов мира в тяжелой атлетике или по поднятию тяжестей, вряд ли кто-то сравнится с Иваном Поддубным или Василием Вирастюком. Но гималайским гражданам по выносливости точно нет равных. Особенно в условиях высокогорья. Чего бы стоил первый покоритель Эвереста новозеландец Эдмунд Хиллари, если бы рядышком не шагал шерпа Тенсинг Норгей. И еще доподлинно неизвестно, кто первым взошел на верхушку земного шара - шерпа или его подопечный альпинист. Непальцы отменно чувствуют себя на высоте две, три, четыре, пять тысяч метров над уровнем моря. Они на редкость стойки, сильны духом, добродушны, дружелюбны, порядочны, а главное - преданны. Черты их народности передаются из глубины веков.
В тени Джеймса Бонда
Еще никогда не приходилось участвовать в такой необычной пресс-конференции. Она прошла в селении на высоте в две тысячи метров над уровнем моря на свежем воздухе. Картина поразительная. Солнце спряталось за горной грядой, с противоположной стороны белеет головка Южной Аннапурны. За столом руководитель нашей экспедиции журналист Александр Федоров, директор «Шангрила тур» Ашок Покарел, проводник Пасан Шерпа.
«К нам присоединился сержант полка Королевской британской армии Кокансин Гурум», - отрекомендовал Ашок еще одного участника пресс-конференции.
Мы обалдели. Скромный аккуратный дядечка семидесяти двух лет во френче и в коричневой топи - хлопчатобумажной шапочке - излучал добродушную улыбку.
22 года он отдал службе Ее Величества королевы Великобритании. А сейчас сделал обход своего хозяйства и согласился рассказать о своем житье-бытье. У него своя небольшая ферма, участок пахотной земли.
Он гуркхи - воин элитного подразделения британской армии. Гуркхи служат там с 1815 года. В те далекие времена Великобритания бесславно пыталась превратить Непал в свой протекторат, и именно гуркхи потрепали войско завоевателей. Британцы по достоинству оценили военное искусство непокорившихся горцев, предложив им службу в своих колониальных императорских войсках. И, говорят, нет с тех пор более надежных и преданных британской короне воинов, чем те, которые служат в полку гуркхов.
Лучше умереть, чем быть трусом - девиз воинов. Сейчас непальских пехотинцев можно встретить даже в Лондоне - это они охраняют Букингемский дворец!
А в каких только битвах за два столетия они не участвовали! В первой мировой войне - на Ближнем Востоке и Франции, в годы второй мировой войны - в Африке, на Апеннинах, в 80-е годы участвовали в англо-аргентинской битве на Фолклендах. Причем, гуркхи не наемники, они служат наравне с британцами и ничего общего с Французским легионом не имеют.
Попасть в этот спецназ - большая удача и честь для каждого из двухсот новобранцев - ведь на одну вакансию ежегодно претендует до двухсот человек! Причем, отбирают парней именно из горных районов страны.
Так попал в полк гуркхи и наш непальский Джеймс Бонд. Как и все служивые, он знает английский, досконально владеет кукри - громадным изогнутым ножом. Правда, это некогда грозное оружие сейчас чаще служит кашеварам и уже превратилось в ходовой товар, который предлагают туристам надоедливые торговцы сувенирами.
А о горячих точках, где побывал, старый сержант особо не распространяется, но о службе в Брунее и Индии, конфликтах в Пакистане и Афганистане он знает, кажется, не понаслышке.
Женился еще до службы в армии. У сержанта двое сыновей и двое дочерей. Армейское жалование позволяло содержать семью и копить денежки на счастливую старость, любуясь внуками и белыми снегами Аннапурны.
Гималайские сокровища
Коварная эта хворь - «горная болезнь». Подцепить ее вирус несложно - стоит один раз отправиться в трек. Когда вы пройдете узкими тропами по тесанным временем камням, когда начнется одышка на пятом часу восхождения, когда уже не будут страшить ни отвесные скалы над головой, ни бездонные ущелья. А бесповоротно и окончательно заболеть Гималаями еще проще - надо проснуться в пятом часу утра и увидеть, как приоткрываются всего на пять-десять минут охраняемые облаками верхушки мира. Эти красоты способны свести с ума любого. Тех же горцев, привычных к этим умопомрачительным пейзажам. Ну почему, скажите, они не уходят в низовья, поближе к благам цивилизации? А живут здесь веками, тысячелетиями.
А в Гималаи поток путников понемножку увеличивается. Ведь когда-то Непал был еще более закрытой страной, чем СССР. Лишь в последнее десятилетие страна, зажатая между Китаем и Индией, дала возможность тысячам путешественников прикоснуться к своим духовным и историческим сокровищам.
Если Украину одолевает желание достойно провести Евро-2012, то гималайское государство сейчас грезит увеличить поток туристов, посещающих страну, до одного миллиона!
Об этом мне рассказала госпожа Нандини Лахе-Тапа. Она в туризме не новичок. Свободно разговаривает на шести языках, в том числе на французском, английском и немецком. Представляла свою страну на важнейших всемирных туристических форумах. Сейчас она директор Nepal Tourism Board - организации, которая больше других сделала для того, чтобы открыть миру Непал.
- 2011 год станет годом туризма в Непале, - говорит Нандини Лахе-Тапа. - Сейчас к нам приезжает полмиллиона зарубежных гостей, в прошлом году казна пополнилась 230-ю миллионами долларов от туристического бизнеса, а это четыре процента валового внутреннего продукта. И мы намерены, как минимум, удвоить эти показатели. Ведь у нас есть, что и кому показать.
Как тут не согласиться с госпожой Нандини! Две недели трека нас опекала команда крупнейшего туроператора «Шангрила тур». Его директор Ашок Покарел все это время лично «прогуливался» с нашей пресс-группой. Где мы только с ним не побывали! В горах и джунглях, в дворцах и монастырях, преодолевали путь на армейских джипах и плыли в лодках по священной реке. Но даже за эти полмесяца невозможно посмотреть все. Хотя сколько там того Непала? Четверть нашей Украины.
Я спрашивал у Ашока, верит ли он в существование Шамбалы? Ведь кому, как не ему, продолжателю древнего рода, который тянется из Раджистана уже полторы тысячи лет, знать об этом.
Ашок улыбнулся. Ну что может сказать интеллигентный, эрудированный человек, обучавшийся экономике и коммерции в университете Дели?
- Наша компания знает толк в приключенческом и познавательном туризме. У нас более ста сотрудников, мы принимаем каждый сезон более трех тысяч путников из США, Австралии, Швеции, Бразилии. Вот рады, что теперь у нас появились друзья и в Украине. Я сам сопровождал группу японских альпинистов, направлявшихся на Эверест. Я видел одержимых людей, для которых целью жизни было восхождение на высочайшую вершину планеты. Но я, понимаете, колдуном себя не считаю... Шамбала, наверное, спрятана где-то в наших душах…
Ответом Ашока я, честно говоря, разочаровался. Прилететь сюда, за тридевять земель, и услышать совет искать Шамбалу в себе!
А может, и прав Ашок. А может, и нет. Ведь что такое Шамбала - центр мира, где находится источник, дающий жизнь всему сущему на Земле. Да об этом Николай и Елена Рерихи, Елена Блаватская, десяток тибетологов и востоковедов столько написали, что жизни не хватит все прочитать! Доказывали, что есть Шамбала! Кто к ней только не стремился!
В 20-е годы в образе таинственного монаха здесь что-то разнюхивал небезызвестный сотрудник
ОГПУ одессит Яков Блюмкин… Затем здесь появился еще один одессит Борис Лисаневич, пробудивший интерес европейцев к гималайским сокровищам. Говорят, в середине прошлого века он был очень близок к королевскому двору и английской короне. Здесь он и похоронен.
Так что же делали в труднодоступных районах Непала разведки? Например, британские спецслужбы и нацистский секретный институт «Анненербе», ведь они тоже пытались проникнуть в невидимое человечеству царство. Но почему дверь в Шамбалу так никто и не отворил? Может, нет никаких ворот? Или вход замаскирован с помощью фантастического искривления пространства и времени. Это одна из версий неудач многочисленных экспедиций XX столетия.
Словом, Шамбала так и остается тайным символом вселенского господства, местом, где хранятся все тайные знания предшествующих эпох. А кому известна истина? Видимо, только Будде.
Плоть и пепел
Будда родился в Непале и старше Иисуса Христа на 623 года. Сохранилось местечко Лумпини - его малая родина. Когда Будда умирал, то завещал после сожжения своего тела на костре прах разделить на части и возле каждой возвести погребальный памятник. Так появились культовые сооружения, которые буддисты называют ступами. Их, по подсчетам, за историю цивилизации было сооружено более восьмидесяти тысяч.
Сваямбунатх - храм в Катманду, особо почитаемый буддистами. Ступа, которая венчает этот культовый комплекс, построена в честь Ади-Будды, первоначального Будды. Тут бессчетное количество паломников и просто туристов со всего мира. Все они ходят вокруг ступы строго по часовой стрелке, крутят молитвенные барабаны и посылают свои обращения ко всевышнему. И мы потоптались вокруг ступы, покрутив эти самые железные барабаны.… Сваямбунатх еще называют Обезьяньим храмом, поскольку четвероногие создания тут буквально на каждом шагу. А еще здесь восседает на троне сам Золотой Будда. И смотрит на нас всевидящим оком…
У каждого храма, у каждой ступы своя история. Пашупатинатх - святилище, расположенное на берегу реки Багмати. Оно посвящено богу Шиве, повелителю животных. Может, поэтому и в этих местах свободно разгуливают полчища обезьян.
А рядом в священной воде Багмати вот уже три столетия кряду проводят омовение усопших, здесь же на берегу их кремируют. А чуть дальше в воде плескаются детишки, женщины стирают свои одежды…
Когда садилось солнце, на кострищах сжигали трех покойников. Зрелище, признаюсь вам, не для слабонервных. Пепел от мертвецов вместе с цветочными гирляндами сбрасывали в реку. Как-то не по-христиански. Ни тебе траурного марша, ни тебе отпевания. За всем этим мы наблюдали издали с противоположного берега, поскольку находиться на этих «похоронах» можно лишь индуистам.
В Пашупатинатхе, кроме обезьян, прописались садху. Бренные телом, но богатые душой. То ли бродяги, то ли отшельники, то ли попрошайки. Их ни с кем не спутаешь - они в ярких одеждах и с разукрашенными лицами. За пару долларов эти ряженые согласятся устроить минутную фотосессию и сильно нервничают, если вы направили в их сторону без спросу объектив фотоаппарата. Не знаю, как другим, но лично мне показалось, что этих садху я мог видеть где угодно. Смыть краску с их лиц - и наверняка получишь, может быть, скандинавов, может быть, немцев или… славян. И они очень хорошо понимали, о чем мы, украинские журналисты, говорили…
Живая богиня Кумари
Богиню Кумари удалось вживую видеть секунд пять... Случилось это в храме Талежу, где расположены ее аппартаменты. Девочка в красном внезапно появилась у открытого окна, покрутила милой головкой и в то же мгновенье растворилась в глубине темной комнаты. Времени у меня было вполне достаточно, чтобы ее сфотографировать. Но этого я не сделал. Перед входом в храм свита живой богини просила не делать фотосъемку, да и парочка дюжих охранников неусыпно следила за «фотографами».
Живой богине - четыре годика, ее зовут Матани Шакья, она носит шелковые одежды, у нее типичная для божества прическа и миловидное личико, а на лбу горит огненный «третий глаз». Словом, ребенок - ребенком. Как нам пояснили, прежде, чем стать Кумари, она прошла ряд испытаний. Сдала «тест» на фотогеничность, затем, не расплакавшись, провела целую ночь в комнате среди трупов ритуально убитых животных. А уже потом звезды и гималайские мудрецы указали, что именно она до достижения половой зрелости будет воплощением Кумари. Матани Шакья - из семьи ювелиров народности неваров. Оказалось, фотографировать ее категорически запретили, мол, из-за этого она может… умереть. Хотя подумал, почему прежняя богиня - ныне здравствующая 12-летняя школьница из Катманду Сажани Шакья - даже летала в США на съемки фильма о живых богах?
А Кумари для непальцев словно панацея от всех бед. К ней идут за благословением, за исцелением, за советом буддисты и индуисты, бедные и богатые, слепые и глухие. Один ее взгляд готов исцелить… Когда Кумари повзрослеет, ее могущество исчезнет и астрологи начнут поиск новой Кумари. Вот такая преемственность, вот такая инкарнация.
Печатается с продолжением…
Коготь бенгальского тигра
Всю ночь над Читваном назойливо стрекотали цикады, плескалась в воде рыба, а под утро раздавался щебет птиц, подгоняющих к рассвету солнце. Спать не хотелось, когда еще удастся насладиться этой девственной природой. Со смотровой площадки джунгли как на ладони. Вдали две белые цапли устроили брачный танец, в болоте семейка носорогов уже принимает «грязевые ванны», а тут еще на всю округу раздается трубный звук слонихи Канти Кали: «Джунгли, подъем!»
И все это рядом с нашими бунгало. Это такие себе уютные хижины на куриных ножках с душем и скрипящими деревянными половицами, где в отсутствие электричества можно обходиться и керосинкой.
Прежде в долине Читвана устраивалась большая королевская охота. Кроме местной знати, в ней участвовали заезжие британцы. Если верить историческим хроникам, перед началом первой мировой войны король Георг V вместе со своим отпрыском - будущим королем Эдвардом VII убили здесь 39 тигров и 18 носорогов.
Постепенно этот райский уголок природы стал терять первозданность. Стало меньше слоновьих троп, загрязнили священную реку Нараяни, тигры ушли в Раджистан, началось истребление пятнистых оленей. Правда, опомнились вовремя: была объявлена война браконьерам, Читван объявили национальным заповедником, а затем вся эта уникальная территория площадью в 932 квадратных километра с озерами, реками и болотами в 1984 году была провозглашена объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Читване мы намеревались познакомиться с его обитателями. А их тут пруд пруди! Полтысячи видов птиц, полсотни разновидностей животного мира. Но нас ведь интересовали, в первую очередь, тигры, носороги и слоны.
В последний раз бенгальского тигра местные жители, как изъясняются они сами, видели в пяти днях ходьбы отсюда. Сосчитать этих зверей так же сложно, как нашему ЦВК запротоколировать всех украинских избирателей в канун избирательной кампании. То ли сто, то ли сто десять особей живут в естественной среде обитания. Они слишком осторожны и стараются избегать людей.
Лишь один раз во время вылазки в чащи лесные нам указали на дерево, кора которого была искорежена глубокими порезами. Это, мол, тигр точил здесь когти…
«Помаранчевые» носороги
Иное дело слоны. В Читване целая слоновья ферма. Причем, прописались здесь исключительно слонихи и слонята. Слонов мужского пола на ферме нет - они в джунглях. Как нам пояснила сотрудница Национального парка «Читван» госпожа Бумико, «мужики» доставляют массу проблем. Им эта «женская общага» не дает покоя ни днем, ни ночью… Они так и норовят выкрасть какую-нибудь «девушку» для своего дикого стада, разгуливающего в окрестностях.
А обитатели фермы чувствуют себя вольготно: ухоженные, накормленные, обласканные. Все слонихи прирожденные артистки, послушны перед погонщиками, и в самом «общежитии» обычно царят дисциплина и порядок. Если не считать маленького проказника-слоненка, который вместо того, чтобы слушать маму, то сует хобот в фотосумки, то норовит бодаться с каким-нибудь украинским редактором…
На спинах этих умных, добропорядочных и смелых зверей мы с восходом солнца отправляемся на утренний моцион. Наш караван пробирается сквозь густые заросли, мимо пруда. Папоротники, лианы, какие-то растения неимоверных размеров, в которых и слона-то можно не заметить. Вдруг слоны, как по команде, остановились и чуть попятились: неужели тигр?
Оказалось, нет. Погонщики тыкают металлической пикой по ушам слонов, и те продолжают путь. Мы на залитой солнцем лужайке. А там сразу шесть носорогов! Серые, цвета болота, только вот кончики ушей у них «помаранчевого» цвета, словно апельсины…
Кто в джунглях главнее - вопрос риторический: стаду индийских слонов не страшны никакие панцирные носороги! Выстроившись полукругом, они грозно устремили свой взор на болото. В это время начинают клацать затворы наших фотоаппаратов, а носороги, увидев слонов и услышав странный звук, развернули свои пухлые терракотовые зады и трусцой, от греха подальше, почапали к соседнему болоту.
Читван - это маленький рай на земле. Это как земля Санникова. Луга, леса, слоновья трава высотой в два этажа, саванны, реки, кишащие крокодилами. Двухметровые термитники, мангусты, райские птицы, косули, которые кормятся с рук. И все это расположено в каких-то двух сотнях километров от мест, откуда начинается пешая дорога в космос.
А Джомолунгму с самолета видно здорово...
Эверест, Джомолунгма, Сагарматха… 8848 метров. Одна вершина и разные названия. Последнее громкое восхождение на нее было предпринято в канун Олимпийских игр в Пекине. На высочайшую точку планеты 19 альпинистов доставили олимпийский огонь. В пятидесятиградусный мороз, при сумасшедшем ветре…
Сейчас стало гораздо проще взойти на вершину. Благоустроены высокогорные базовые лагеря, альпинистская амуниция и снаряжение стали более надежными, говорят, на Эвересте со дня на день появится мобильная связь. Гору сейчас начинают чистить, поскольку за полвека восхождений, кроме двух сотен тел погибших альпинистов, там остались тонны всевозможных отходов, мусора. А ведь Джомолунгма в переводе означает Божественная…
Наша журналистская экспедиция надумала подобраться к Эвересту иным путем. Верхушку Вселенной мы решили разглядеть с самолета. В Катманду обратились в авиакомпанию «Будда Эйр», и вот мы на борту 19-местного турбовинтового Ratheon Beech.
Мы буквально прикипели к стеклам иллюминатора. Высота около шести километров, крейсерская скорость чуть больше четырехсот километров. Я напросился в кабину пилота. У меня минута времени сделать пару снимков. Сквозь слепящее солнце и белые облака сразу не сообразишь, где какая гора. Верхушки плотно прижались друг к дружке - Лхоцзе (8501), Нуптзе (7879), Манаслу (8156), Чо-Ойю (8153), Макалу (8470)… Все гиганты почти вровень. Я смотрю на пилота, пилот кивком головы указывает, а вот он, Эверест!..
Наш борт пошел на второй круг, а облака уже плотным кольцом начали закрывать вселенские верхушки. Когда небесный извозчик благополучно приземлился в столичном аэропорту, друзья из компании «Шангрила тур» сказали, что нам пофартило: в эту пору Эверест не часто увидишь в окно иллюминатора…
В Гималаях находится 96 из 109 вершин высотой более 7300 метров над уровнем моря! И у каждой своя история и своя легенда. Где-то там, на крыше мира, расположилась обитель богов. Там живет сердитый Шива, повелитель животных, и его сын Ганеша с головой умного слона. А еще боги Вишну, Рама, Кришну…
Непал - единственное на планете индуистское государство, почти девяносто процентов жителей исповедуют индуизм, остальные - буддисты. Истину и те, и другие ищут не одно тысячелетие. И не только поклоняющиеся Вишне или Будде. На это отважился православный Василий Верещагин, чье имя носит Николаевский художественный музей. В Гималаях он тоже оставил частицу себя, написав несколько потрясающих полотен. А ведь и Владимир Высоцкий вспоминал об этой стране:..
«...Говорят, что здесь бывала королева из Непала»
До расставания с Непалом остаются сутки. Двухнедельный марафон мы пролетели на своей Алмазной колеснице. Горы, люди, боги, снега, просветление, вера…
Мы вернулись в тот самый альпинистский ресторанчик Rum Doodle в Катманду, откуда начиналось наше знакомство с гималайской державой. Нас накормили сытным прощальным ужином, вручили эти самые белые картонки в виде отпечатка ног снежного человека. Мы начертали на них названия своих городов - Харьков, Одесса, Киев, Николаев. «Украинская» ступня украсила стены этого легендарного ресторана. Хотя следов того самого снежного человека - йети - мы за время путешествия так нигде и не обнаружили. А вот Шамбала уж точно отыскалась… в наших душах.
Мы перестали замечать необустроенность и неопрятность улиц Катманду, зато доброжелательные улыбки непальцев отложились в памяти. Мы жили, словно у бога за пазухой. Туроператор «Шангрила тур» предложил нам до и после похода в горы пятизвездочный отель Crowne Plazа - с бассейном, великолепной кухней, конференц-залом, уютными номерами с видом на горы. На пресс-конференции менеджеры сети этих престижных отелей уверяли, что делают все возможное для комфортного пребывания иностранцев в Непале. А затем удовлетворили наше журналистское любопытство и показали апартаменты, в которых обычно останавливаются сильные мира сего - короли, премьер-министры, принцы, крупные бизнесмены. Им тоже есть чем заняться в этой стране…
Намастэ
Слово-приветствие на санскрите. Его произносят, сомкнув ладони: «Божественное во мне приветствует и соединяется с божественным в тебе…» Покидая Непал, мы хорошенько запомнили это теплое словечко. Может, вернемся сюда еще в этой жизни.
«Николаевские новости» благодарят министерство туризма Непала, туроператора «Шангрила тур» и лично Ашока Покарела, пресс-секретаря Ассоциации судовладельцев Украины Александра Федорова, компанию «Импала Тревел» за помощь в подготовке репортажа.
Всю ночь над Читваном назойливо стрекотали цикады, плескалась в воде рыба, а под утро раздавался щебет птиц, подгоняющих к рассвету солнце. Спать не хотелось, когда еще удастся насладиться этой девственной природой. Со смотровой площадки джунгли как на ладони. Вдали две белые цапли устроили брачный танец, в болоте семейка носорогов уже принимает «грязевые ванны», а тут еще на всю округу раздается трубный звук слонихи Канти Кали: «Джунгли, подъем!»
И все это рядом с нашими бунгало. Это такие себе уютные хижины на куриных ножках с душем и скрипящими деревянными половицами, где в отсутствие электричества можно обходиться и керосинкой.
Прежде в долине Читвана устраивалась большая королевская охота. Кроме местной знати, в ней участвовали заезжие британцы. Если верить историческим хроникам, перед началом первой мировой войны король Георг V вместе со своим отпрыском - будущим королем Эдвардом VII убили здесь 39 тигров и 18 носорогов.
Постепенно этот райский уголок природы стал терять первозданность. Стало меньше слоновьих троп, загрязнили священную реку Нараяни, тигры ушли в Раджистан, началось истребление пятнистых оленей. Правда, опомнились вовремя: была объявлена война браконьерам, Читван объявили национальным заповедником, а затем вся эта уникальная территория площадью в 932 квадратных километра с озерами, реками и болотами в 1984 году была провозглашена объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Читване мы намеревались познакомиться с его обитателями. А их тут пруд пруди! Полтысячи видов птиц, полсотни разновидностей животного мира. Но нас ведь интересовали, в первую очередь, тигры, носороги и слоны.
В последний раз бенгальского тигра местные жители, как изъясняются они сами, видели в пяти днях ходьбы отсюда. Сосчитать этих зверей так же сложно, как нашему ЦВК запротоколировать всех украинских избирателей в канун избирательной кампании. То ли сто, то ли сто десять особей живут в естественной среде обитания. Они слишком осторожны и стараются избегать людей.
Лишь один раз во время вылазки в чащи лесные нам указали на дерево, кора которого была искорежена глубокими порезами. Это, мол, тигр точил здесь когти…
«Помаранчевые» носороги
Иное дело слоны. В Читване целая слоновья ферма. Причем, прописались здесь исключительно слонихи и слонята. Слонов мужского пола на ферме нет - они в джунглях. Как нам пояснила сотрудница Национального парка «Читван» госпожа Бумико, «мужики» доставляют массу проблем. Им эта «женская общага» не дает покоя ни днем, ни ночью… Они так и норовят выкрасть какую-нибудь «девушку» для своего дикого стада, разгуливающего в окрестностях.
А обитатели фермы чувствуют себя вольготно: ухоженные, накормленные, обласканные. Все слонихи прирожденные артистки, послушны перед погонщиками, и в самом «общежитии» обычно царят дисциплина и порядок. Если не считать маленького проказника-слоненка, который вместо того, чтобы слушать маму, то сует хобот в фотосумки, то норовит бодаться с каким-нибудь украинским редактором…
На спинах этих умных, добропорядочных и смелых зверей мы с восходом солнца отправляемся на утренний моцион. Наш караван пробирается сквозь густые заросли, мимо пруда. Папоротники, лианы, какие-то растения неимоверных размеров, в которых и слона-то можно не заметить. Вдруг слоны, как по команде, остановились и чуть попятились: неужели тигр?
Оказалось, нет. Погонщики тыкают металлической пикой по ушам слонов, и те продолжают путь. Мы на залитой солнцем лужайке. А там сразу шесть носорогов! Серые, цвета болота, только вот кончики ушей у них «помаранчевого» цвета, словно апельсины…
Кто в джунглях главнее - вопрос риторический: стаду индийских слонов не страшны никакие панцирные носороги! Выстроившись полукругом, они грозно устремили свой взор на болото. В это время начинают клацать затворы наших фотоаппаратов, а носороги, увидев слонов и услышав странный звук, развернули свои пухлые терракотовые зады и трусцой, от греха подальше, почапали к соседнему болоту.
Читван - это маленький рай на земле. Это как земля Санникова. Луга, леса, слоновья трава высотой в два этажа, саванны, реки, кишащие крокодилами. Двухметровые термитники, мангусты, райские птицы, косули, которые кормятся с рук. И все это расположено в каких-то двух сотнях километров от мест, откуда начинается пешая дорога в космос.
А Джомолунгму с самолета видно здорово...
Эверест, Джомолунгма, Сагарматха… 8848 метров. Одна вершина и разные названия. Последнее громкое восхождение на нее было предпринято в канун Олимпийских игр в Пекине. На высочайшую точку планеты 19 альпинистов доставили олимпийский огонь. В пятидесятиградусный мороз, при сумасшедшем ветре…
Сейчас стало гораздо проще взойти на вершину. Благоустроены высокогорные базовые лагеря, альпинистская амуниция и снаряжение стали более надежными, говорят, на Эвересте со дня на день появится мобильная связь. Гору сейчас начинают чистить, поскольку за полвека восхождений, кроме двух сотен тел погибших альпинистов, там остались тонны всевозможных отходов, мусора. А ведь Джомолунгма в переводе означает Божественная…
Наша журналистская экспедиция надумала подобраться к Эвересту иным путем. Верхушку Вселенной мы решили разглядеть с самолета. В Катманду обратились в авиакомпанию «Будда Эйр», и вот мы на борту 19-местного турбовинтового Ratheon Beech.
Мы буквально прикипели к стеклам иллюминатора. Высота около шести километров, крейсерская скорость чуть больше четырехсот километров. Я напросился в кабину пилота. У меня минута времени сделать пару снимков. Сквозь слепящее солнце и белые облака сразу не сообразишь, где какая гора. Верхушки плотно прижались друг к дружке - Лхоцзе (8501), Нуптзе (7879), Манаслу (8156), Чо-Ойю (8153), Макалу (8470)… Все гиганты почти вровень. Я смотрю на пилота, пилот кивком головы указывает, а вот он, Эверест!..
Наш борт пошел на второй круг, а облака уже плотным кольцом начали закрывать вселенские верхушки. Когда небесный извозчик благополучно приземлился в столичном аэропорту, друзья из компании «Шангрила тур» сказали, что нам пофартило: в эту пору Эверест не часто увидишь в окно иллюминатора…
В Гималаях находится 96 из 109 вершин высотой более 7300 метров над уровнем моря! И у каждой своя история и своя легенда. Где-то там, на крыше мира, расположилась обитель богов. Там живет сердитый Шива, повелитель животных, и его сын Ганеша с головой умного слона. А еще боги Вишну, Рама, Кришну…
Непал - единственное на планете индуистское государство, почти девяносто процентов жителей исповедуют индуизм, остальные - буддисты. Истину и те, и другие ищут не одно тысячелетие. И не только поклоняющиеся Вишне или Будде. На это отважился православный Василий Верещагин, чье имя носит Николаевский художественный музей. В Гималаях он тоже оставил частицу себя, написав несколько потрясающих полотен. А ведь и Владимир Высоцкий вспоминал об этой стране:..
«...Говорят, что здесь бывала королева из Непала»
До расставания с Непалом остаются сутки. Двухнедельный марафон мы пролетели на своей Алмазной колеснице. Горы, люди, боги, снега, просветление, вера…
Мы вернулись в тот самый альпинистский ресторанчик Rum Doodle в Катманду, откуда начиналось наше знакомство с гималайской державой. Нас накормили сытным прощальным ужином, вручили эти самые белые картонки в виде отпечатка ног снежного человека. Мы начертали на них названия своих городов - Харьков, Одесса, Киев, Николаев. «Украинская» ступня украсила стены этого легендарного ресторана. Хотя следов того самого снежного человека - йети - мы за время путешествия так нигде и не обнаружили. А вот Шамбала уж точно отыскалась… в наших душах.
Мы перестали замечать необустроенность и неопрятность улиц Катманду, зато доброжелательные улыбки непальцев отложились в памяти. Мы жили, словно у бога за пазухой. Туроператор «Шангрила тур» предложил нам до и после похода в горы пятизвездочный отель Crowne Plazа - с бассейном, великолепной кухней, конференц-залом, уютными номерами с видом на горы. На пресс-конференции менеджеры сети этих престижных отелей уверяли, что делают все возможное для комфортного пребывания иностранцев в Непале. А затем удовлетворили наше журналистское любопытство и показали апартаменты, в которых обычно останавливаются сильные мира сего - короли, премьер-министры, принцы, крупные бизнесмены. Им тоже есть чем заняться в этой стране…
Намастэ
Слово-приветствие на санскрите. Его произносят, сомкнув ладони: «Божественное во мне приветствует и соединяется с божественным в тебе…» Покидая Непал, мы хорошенько запомнили это теплое словечко. Может, вернемся сюда еще в этой жизни.
«Николаевские новости» благодарят министерство туризма Непала, туроператора «Шангрила тур» и лично Ашока Покарела, пресс-секретаря Ассоциации судовладельцев Украины Александра Федорова, компанию «Импала Тревел» за помощь в подготовке репортажа.