Выше неба, рядом с богами
В одно из самых загадочных государств на планете - Непал, отправился журналист «Николаевских новостей»
(Продолжение. Начало в №67, 70)
Гималайские сокровища
Коварная эта хворь - «горная болезнь». Подцепить ее вирус несложно - стоит один раз отправиться в трек. Когда вы пройдете узкими тропами по тесанным временем камням, когда начнется одышка на пятом часу восхождения, когда уже не будут страшить ни отвесные скалы над головой, ни бездонные ущелья. А бесповоротно и окончательно заболеть Гималаями еще проще - надо проснуться в пятом часу утра и увидеть, как приоткрываются всего на пять-десять минут охраняемые облаками верхушки мира. Эти красоты способны свести с ума любого. Тех же горцев, привычных к этим умопомрачительным пейзажам. Ну почему, скажите, они не уходят в низовья, поближе к благам цивилизации? А живут здесь веками, тысячелетиями.
А в Гималаи поток путников понемножку увеличивается. Ведь когда-то Непал был еще более закрытой страной, чем СССР. Лишь в последнее десятилетие страна, зажатая между Китаем и Индией, дала возможность тысячам путешественников прикоснуться к своим духовным и историческим сокровищам.
Двери в Шамбалу
Если Украину одолевает желание достойно провести Евро-2012, то гималайское государство сейчас грезит увеличить поток туристов, посещающих страну, до одного миллиона!
Об этом мне рассказала госпожа Нандини Лахе-Тапа. Она в туризме не новичок. Свободно разговаривает на шести языках, в том числе на французском, английском и немецком. Представляла свою страну на важнейших всемирных туристических форумах. Сейчас она директор Nepal Tourism Board - организации, которая больше других сделала для того, чтобы открыть миру Непал.
- 2011 год станет годом туризма в Непале, - говорит Нандини Лахе-Тапа. - Сейчас к нам приезжает полмиллиона зарубежных гостей, в прошлом году казна пополнилась 230-ю миллионами долларов от туристического бизнеса, а это четыре процента валового внутреннего продукта. И мы намерены, как минимум, удвоить эти показатели. Ведь у нас есть, что и кому показать.
Как тут не согласиться с госпожой Нандини! Две недели трека нас опекала команда крупнейшего туроператора «Шангрила тур». Его директор Ашок Покарел все это время лично «прогуливался» с нашей пресс-группой. Где мы только с ним не побывали! В горах и джунглях, в дворцах и монастырях, преодолевали путь на армейских джипах и плыли в лодках по священной реке. Но даже за эти полмесяца невозможно посмотреть все. Хотя сколько там того Непала? Четверть нашей Украины.
Я спрашивал у Ашока, верит ли он в существование Шамбалы? Ведь кому, как не ему, продолжателю древнего рода, который тянется из Раджистана уже полторы тысячи лет, знать об этом.
Ашок улыбнулся. Ну что может сказать интеллигентный, эрудированный человек, обучавшийся экономике и коммерции в университете Дели?
- Наша компания знает толк в приключенческом и познавательном туризме. У нас более ста сотрудников, мы принимаем каждый сезон более трех тысяч путников из США, Австралии, Швеции, Бразилии. Вот рады, что теперь у нас появились друзья и в Украине. Я сам сопровождал группу японских альпинистов, направлявшихся на Эверест. Я видел одержимых людей, для которых целью жизни было восхождение на высочайшую вершину планеты. Но я, понимаете, колдуном себя не считаю... Шамбала, наверное, спрятана где-то в наших душах…
Монах из... Одессы
Ответом Ашока я, честно говоря, разочаровался. Прилететь сюда, за тридевять земель, и услышать совет искать Шамбалу в себе!
А может, и прав Ашок. А может, и нет. Ведь что такое Шамбала - центр мира, где находится источник, дающий жизнь всему сущему на Земле. Да об этом Николай и Елена Рерихи, Елена Блаватская, десяток тибетологов и востоковедов столько написали, что жизни не хватит все прочитать! Доказывали, что есть Шамбала! Кто к ней только не стремился!
В 20-е годы в образе таинственного монаха здесь что-то разнюхивал небезызвестный сотрудник
ОГПУ одессит Яков Блюмкин… Затем здесь появился еще один одессит Борис Лисаневич, пробудивший интерес европейцев к гималайским сокровищам. Говорят, в середине прошлого века он был очень близок к королевскому двору и английской короне. Здесь он и похоронен.
Так что же делали в труднодоступных районах Непала разведки? Например, британские спецслужбы и нацистский секретный институт «Анненербе», ведь они тоже пытались проникнуть в невидимое человечеству царство. Но почему дверь в Шамбалу так никто и не отворил? Может, нет никаких ворот? Или вход замаскирован с помощью фантастического искривления пространства и времени. Это одна из версий неудач многочисленных экспедиций XX столетия.
Словом, Шамбала так и остается тайным символом вселенского господства, местом, где хранятся все тайные знания предшествующих эпох. А кому известна истина? Видимо, только Будде.
Плоть и пепел
Будда родился в Непале и старше Иисуса Христа на 623 года. Сохранилось местечко Лумпини - его малая родина. Когда Будда умирал, то завещал после сожжения своего тела на костре прах разделить на части и возле каждой возвести погребальный памятник. Так появились культовые сооружения, которые буддисты называют ступами. Их, по подсчетам, за историю цивилизации было сооружено более восьмидесяти тысяч.
Сваямбунатх - храм в Катманду, особо почитаемый буддистами. Ступа, которая венчает этот культовый комплекс, построена в честь Ади-Будды, первоначального Будды. Тут бессчетное количество паломников и просто туристов со всего мира. Все они ходят вокруг ступы строго по часовой стрелке, крутят молитвенные барабаны и посылают свои обращения ко всевышнему. И мы потоптались вокруг ступы, покрутив эти самые железные барабаны.… Сваямбунатх еще называют Обезьяньим храмом, поскольку четвероногие создания тут буквально на каждом шагу. А еще здесь восседает на троне сам Золотой Будда. И смотрит на нас всевидящим оком…
У каждого храма, у каждой ступы своя история. Пашупатинатх - святилище, расположенное на берегу реки Багмати. Оно посвящено богу Шиве, повелителю животных. Может, поэтому и в этих местах свободно разгуливают полчища обезьян.
А рядом в священной воде Багмати вот уже три столетия кряду проводят омовение усопших, здесь же на берегу их кремируют. А чуть дальше в воде плескаются детишки, женщины стирают свои одежды…
Когда садилось солнце, на кострищах сжигали трех покойников. Зрелище, признаюсь вам, не для слабонервных. Пепел от мертвецов вместе с цветочными гирляндами сбрасывали в реку. Как-то не по-христиански. Ни тебе траурного марша, ни тебе отпевания. За всем этим мы наблюдали издали с противоположного берега, поскольку находиться на этих «похоронах» можно лишь индуистам.
В Пашупатинатхе, кроме обезьян, прописались садху. Бренные телом, но богатые душой. То ли бродяги, то ли отшельники, то ли попрошайки. Их ни с кем не спутаешь - они в ярких одеждах и с разукрашенными лицами. За пару долларов эти ряженые согласятся устроить минутную фотосессию и сильно нервничают, если вы направили в их сторону без спросу объектив фотоаппарата. Не знаю, как другим, но лично мне показалось, что этих садху я мог видеть где угодно. Смыть краску с их лиц - и наверняка получишь, может быть, скандинавов, может быть, немцев или… славян. И они очень хорошо понимали, о чем мы, украинские журналисты, говорили…
Живая богиня Кумари
Богиню Кумари удалось вживую видеть секунд пять... Случилось это в храме Талежу, где расположены ее аппартаменты. Девочка в красном внезапно появилась у открытого окна, покрутила милой головкой и в то же мгновенье растворилась в глубине темной комнаты. Времени у меня было вполне достаточно, чтобы ее сфотографировать. Но этого я не сделал. Перед входом в храм свита живой богини просила не делать фотосъемку, да и парочка дюжих охранников неусыпно следила за «фотографами».
Живой богине - четыре годика, ее зовут Матани Шакья, она носит шелковые одежды, у нее типичная для божества прическа и миловидное личико, а на лбу горит огненный «третий глаз». Словом, ребенок - ребенком. Как нам пояснили, прежде, чем стать Кумари, она прошла ряд испытаний. Сдала «тест» на фотогеничность, затем, не расплакавшись, провела целую ночь в комнате среди трупов ритуально убитых животных. А уже потом звезды и гималайские мудрецы указали, что именно она до достижения половой зрелости будет воплощением Кумари. Матани Шакья - из семьи ювелиров народности неваров. Оказалось, фотографировать ее категорически запретили, мол, из-за этого она может… умереть. Хотя подумал, почему прежняя богиня - ныне здравствующая 12-летняя школьница из Катманду Сажани Шакья - даже летала в США на съемки фильма о живых богах?
А Кумари для непальцев словно панацея от всех бед. К ней идут за благословением, за исцелением, за советом буддисты и индуисты, бедные и богатые, слепые и глухие. Один ее взгляд готов исцелить… Когда Кумари повзрослеет, ее могущество исчезнет и астрологи начнут поиск новой Кумари. Вот такая преемственность, вот такая инкарнация.
Печатается с продолжением…
«Николаевские новости» благодарят министерство туризма Непала, туроператора «Шангрила тур» и лично Ашока Покарела, пресс-секретаря Ассоциации судовладельцев Украины Александра Федорова, компанию «Импала Тревел» за помощь в подготовке репортажа.
Коварная эта хворь - «горная болезнь». Подцепить ее вирус несложно - стоит один раз отправиться в трек. Когда вы пройдете узкими тропами по тесанным временем камням, когда начнется одышка на пятом часу восхождения, когда уже не будут страшить ни отвесные скалы над головой, ни бездонные ущелья. А бесповоротно и окончательно заболеть Гималаями еще проще - надо проснуться в пятом часу утра и увидеть, как приоткрываются всего на пять-десять минут охраняемые облаками верхушки мира. Эти красоты способны свести с ума любого. Тех же горцев, привычных к этим умопомрачительным пейзажам. Ну почему, скажите, они не уходят в низовья, поближе к благам цивилизации? А живут здесь веками, тысячелетиями.
А в Гималаи поток путников понемножку увеличивается. Ведь когда-то Непал был еще более закрытой страной, чем СССР. Лишь в последнее десятилетие страна, зажатая между Китаем и Индией, дала возможность тысячам путешественников прикоснуться к своим духовным и историческим сокровищам.
Если Украину одолевает желание достойно провести Евро-2012, то гималайское государство сейчас грезит увеличить поток туристов, посещающих страну, до одного миллиона!
Об этом мне рассказала госпожа Нандини Лахе-Тапа. Она в туризме не новичок. Свободно разговаривает на шести языках, в том числе на французском, английском и немецком. Представляла свою страну на важнейших всемирных туристических форумах. Сейчас она директор Nepal Tourism Board - организации, которая больше других сделала для того, чтобы открыть миру Непал.
- 2011 год станет годом туризма в Непале, - говорит Нандини Лахе-Тапа. - Сейчас к нам приезжает полмиллиона зарубежных гостей, в прошлом году казна пополнилась 230-ю миллионами долларов от туристического бизнеса, а это четыре процента валового внутреннего продукта. И мы намерены, как минимум, удвоить эти показатели. Ведь у нас есть, что и кому показать.
Как тут не согласиться с госпожой Нандини! Две недели трека нас опекала команда крупнейшего туроператора «Шангрила тур». Его директор Ашок Покарел все это время лично «прогуливался» с нашей пресс-группой. Где мы только с ним не побывали! В горах и джунглях, в дворцах и монастырях, преодолевали путь на армейских джипах и плыли в лодках по священной реке. Но даже за эти полмесяца невозможно посмотреть все. Хотя сколько там того Непала? Четверть нашей Украины.
Я спрашивал у Ашока, верит ли он в существование Шамбалы? Ведь кому, как не ему, продолжателю древнего рода, который тянется из Раджистана уже полторы тысячи лет, знать об этом.
Ашок улыбнулся. Ну что может сказать интеллигентный, эрудированный человек, обучавшийся экономике и коммерции в университете Дели?
- Наша компания знает толк в приключенческом и познавательном туризме. У нас более ста сотрудников, мы принимаем каждый сезон более трех тысяч путников из США, Австралии, Швеции, Бразилии. Вот рады, что теперь у нас появились друзья и в Украине. Я сам сопровождал группу японских альпинистов, направлявшихся на Эверест. Я видел одержимых людей, для которых целью жизни было восхождение на высочайшую вершину планеты. Но я, понимаете, колдуном себя не считаю... Шамбала, наверное, спрятана где-то в наших душах…
Ответом Ашока я, честно говоря, разочаровался. Прилететь сюда, за тридевять земель, и услышать совет искать Шамбалу в себе!
А может, и прав Ашок. А может, и нет. Ведь что такое Шамбала - центр мира, где находится источник, дающий жизнь всему сущему на Земле. Да об этом Николай и Елена Рерихи, Елена Блаватская, десяток тибетологов и востоковедов столько написали, что жизни не хватит все прочитать! Доказывали, что есть Шамбала! Кто к ней только не стремился!
В 20-е годы в образе таинственного монаха здесь что-то разнюхивал небезызвестный сотрудник
ОГПУ одессит Яков Блюмкин… Затем здесь появился еще один одессит Борис Лисаневич, пробудивший интерес европейцев к гималайским сокровищам. Говорят, в середине прошлого века он был очень близок к королевскому двору и английской короне. Здесь он и похоронен.
Так что же делали в труднодоступных районах Непала разведки? Например, британские спецслужбы и нацистский секретный институт «Анненербе», ведь они тоже пытались проникнуть в невидимое человечеству царство. Но почему дверь в Шамбалу так никто и не отворил? Может, нет никаких ворот? Или вход замаскирован с помощью фантастического искривления пространства и времени. Это одна из версий неудач многочисленных экспедиций XX столетия.
Словом, Шамбала так и остается тайным символом вселенского господства, местом, где хранятся все тайные знания предшествующих эпох. А кому известна истина? Видимо, только Будде.
Плоть и пепел
Будда родился в Непале и старше Иисуса Христа на 623 года. Сохранилось местечко Лумпини - его малая родина. Когда Будда умирал, то завещал после сожжения своего тела на костре прах разделить на части и возле каждой возвести погребальный памятник. Так появились культовые сооружения, которые буддисты называют ступами. Их, по подсчетам, за историю цивилизации было сооружено более восьмидесяти тысяч.
Сваямбунатх - храм в Катманду, особо почитаемый буддистами. Ступа, которая венчает этот культовый комплекс, построена в честь Ади-Будды, первоначального Будды. Тут бессчетное количество паломников и просто туристов со всего мира. Все они ходят вокруг ступы строго по часовой стрелке, крутят молитвенные барабаны и посылают свои обращения ко всевышнему. И мы потоптались вокруг ступы, покрутив эти самые железные барабаны.… Сваямбунатх еще называют Обезьяньим храмом, поскольку четвероногие создания тут буквально на каждом шагу. А еще здесь восседает на троне сам Золотой Будда. И смотрит на нас всевидящим оком…
У каждого храма, у каждой ступы своя история. Пашупатинатх - святилище, расположенное на берегу реки Багмати. Оно посвящено богу Шиве, повелителю животных. Может, поэтому и в этих местах свободно разгуливают полчища обезьян.
А рядом в священной воде Багмати вот уже три столетия кряду проводят омовение усопших, здесь же на берегу их кремируют. А чуть дальше в воде плескаются детишки, женщины стирают свои одежды…
Когда садилось солнце, на кострищах сжигали трех покойников. Зрелище, признаюсь вам, не для слабонервных. Пепел от мертвецов вместе с цветочными гирляндами сбрасывали в реку. Как-то не по-христиански. Ни тебе траурного марша, ни тебе отпевания. За всем этим мы наблюдали издали с противоположного берега, поскольку находиться на этих «похоронах» можно лишь индуистам.
В Пашупатинатхе, кроме обезьян, прописались садху. Бренные телом, но богатые душой. То ли бродяги, то ли отшельники, то ли попрошайки. Их ни с кем не спутаешь - они в ярких одеждах и с разукрашенными лицами. За пару долларов эти ряженые согласятся устроить минутную фотосессию и сильно нервничают, если вы направили в их сторону без спросу объектив фотоаппарата. Не знаю, как другим, но лично мне показалось, что этих садху я мог видеть где угодно. Смыть краску с их лиц - и наверняка получишь, может быть, скандинавов, может быть, немцев или… славян. И они очень хорошо понимали, о чем мы, украинские журналисты, говорили…
Живая богиня Кумари
Богиню Кумари удалось вживую видеть секунд пять... Случилось это в храме Талежу, где расположены ее аппартаменты. Девочка в красном внезапно появилась у открытого окна, покрутила милой головкой и в то же мгновенье растворилась в глубине темной комнаты. Времени у меня было вполне достаточно, чтобы ее сфотографировать. Но этого я не сделал. Перед входом в храм свита живой богини просила не делать фотосъемку, да и парочка дюжих охранников неусыпно следила за «фотографами».
Живой богине - четыре годика, ее зовут Матани Шакья, она носит шелковые одежды, у нее типичная для божества прическа и миловидное личико, а на лбу горит огненный «третий глаз». Словом, ребенок - ребенком. Как нам пояснили, прежде, чем стать Кумари, она прошла ряд испытаний. Сдала «тест» на фотогеничность, затем, не расплакавшись, провела целую ночь в комнате среди трупов ритуально убитых животных. А уже потом звезды и гималайские мудрецы указали, что именно она до достижения половой зрелости будет воплощением Кумари. Матани Шакья - из семьи ювелиров народности неваров. Оказалось, фотографировать ее категорически запретили, мол, из-за этого она может… умереть. Хотя подумал, почему прежняя богиня - ныне здравствующая 12-летняя школьница из Катманду Сажани Шакья - даже летала в США на съемки фильма о живых богах?
А Кумари для непальцев словно панацея от всех бед. К ней идут за благословением, за исцелением, за советом буддисты и индуисты, бедные и богатые, слепые и глухие. Один ее взгляд готов исцелить… Когда Кумари повзрослеет, ее могущество исчезнет и астрологи начнут поиск новой Кумари. Вот такая преемственность, вот такая инкарнация.
Печатается с продолжением…